النبيذ ورعاة البقر وأسماك القرش الحوت هروب كبير في ولاية باجا كاليفورنيا

إبدأ مغامرتك المكسيكية في أراضٍ راقية من Valle de Guadalupe ، قبل مغامرتك في بلد رعاة البقر. بعد ذلك ، توجه إلى Bahía de los Ángeles لمشاهدة "حوض الأسماك في العالم" ، ثم توجه لاستكشاف المدن الاستعمارية. أخيرًا ، استقل إلى المياه الصفراء في لاباز ، في جنوب شبه الجزيرة.

ظهر هذا المقال في عدد صيف 2018 من مجلة Lonely Planet الأمريكية.

تمتد فاينز إلى التلال الشمالية لفال دي غوادالوبي ، على الطريق المؤدي إلى ديكانتوس فينيكولا © Justin Faulkes / Lonely Planet

فالي دي غوادالوبي

تناول الطعام والشراب وكن مرحًا وسط تلال بلد النبيذ في باجا كاليفورنيا.

بينما تغرب الشمس خلف أشجار الصنوبر الشاهقة ، وتلقي بظلالها الطويلة على كروم موغور بادان ، تتذكر بولينا ديكمان أول مرة أتت إلى هنا لتناول الطعام. كان ذلك قبل ست سنوات ، وكان العشاء جيدًا وتزوجت من الطاهي. كانت درو ، زوجها الحائز على نجمة ميشلان ، قد افتتحت للتو Deckman's en el Mogor كمكان في الهواء الطلق لعرض أفضل أنواع اللحوم الطازجة والفواكه والخضروات بالمزرعة إلى جانب المأكولات البحرية الوفيرة من ميناء Ensenada القريب. يقول ديكمان: "بالنسبة لي ولزوجي ، فإن ديزني لاند هي المكون". "نحن نخدم في مطعمنا مكافأة باها".

يعد Valle de Guadalupe في باجا كاليفورنيا مكانًا خاصًا لتناول الطعام والنبيذ. يتم تبريده من قبل المحيط الهادئ ، مع مناخ مناخي مشابه لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. إنه مناخ يسهل نمو الأشياء. الطقس معتدل والتلال خضراء. انحنى وربما تظن أنك في توسكانا. توقف عن تناول الكثير من النبيذ المحلي وقد تعتقد أنك استيقظت في وادي نابا.

مصنع نبيذ Adobe Guadalupe على غرار هاسيندا © Justin Faulkes / Lonely Planet

ثم هناك المأكولات البحرية. كل صباح في إنسينادا ، تتراكم المحار والروبيان والمارلن وسرطان البحر وسمك التونة وغيرها في الأكشاك في Mercado de Mariscos. يخدم Deckman طبقًا من أسقلوب بيضاء لؤلؤية: "هذه توقيع من باجا كاليفورنيا. إنهم طازجون للغاية لو كانوا في الماء هذا الصباح.

يأخذ Deckman's فلسفة المزرعة إلى المائدة خطوة واحدة إلى الأمام. وبدلاً من إحضار المزرعة إلى أطباق العشاء الخاصة بها ، فإنها تجلب وجبات العشاء إلى المزرعة. الجميع يأكلون في الهواء الطلق ، تحت ظلال أشجار الصنوبر ، مع رائحة مواقد الحطب في المطبخ. تقول ديكمان: "في بعض الأحيان يشتكي الناس من الذباب ، لكننا في المزرعة وعلينا أن نفهم السياق" ، كما تقول ديكو مان ، وهي تلوح في الأفق ببراعة بعيداً عن صينية من المحار. "قد نقدم طعامًا فاخرًا ، ولكن هذا ليس مكانًا رائعًا".

The Deckmans هم داعمون صريحون لحركة الطعام البطيء ، وهذا التصحيحية اللازمة لهوس مع مطاعم الوجبات السريعة. وتقول: "هنا ، سلاسل الطعام لدينا قصيرة قدر الإمكان". 'نحاول أن نكون مطعمًا على مسافة كيلومتر واحد. كل شيء تنتجه المزرعة ، نخدمها.

توستادوس مع ceviche أخضر في TrasLomita في Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

وتتبع المطاعم الأخرى في الوادي زمام المبادرة. يحتوي TrasLomita القريب أيضًا على مزرعة خاصة به ومكونات لزراعة الخضروات في مزارع الكروم الشقيقة Finca La Carrodilla. طبق الشيف شيلا ألفارادو, tostadas دي ceviche الأخضر, يجمع بين مكعبات ناعما هيكاما (اللفت المكسيكي) والصفراء من سوق السمك مع الكزبرة المحلية. وفي مطعم Fauna الذي تم افتتاحه مؤخرًا في فندق Bruma البوتيكي ، يقدم الطاهي David Castro Hussong إعادة تخيل حديثة للطعام المكسيكي المريح.

يجعل مناخ الوادي أيضًا مكانًا جيدًا بشكل خاص لصنع النبيذ. تم اكتشاف إمكانات Valle de Guadalupe مبكرًا ، حيث طلب الفاتح هيرنان كورتيز الكروم من إسبانيا في وقت مبكر من عام 1521. ومع ذلك ، فقط في العقد الماضي بدأت مصانع النبيذ في الازدهار. هذا يترك مساحة كبيرة للابتكار.

في Decantos Vínícola ، ابتكر Alonso Granados أول مصنع نبيذ في العالم بدون مضخة إلكترونية واحدة. إنه يعتقد أن المضخات يمكن أن تفسد الذوق عن طريق معالجة النبيذ تقريبيًا جدًا ، لذلك يعتمد نظامه ببساطة على عملية الصب. في حين أنه من الإنجيليين حول ابتكاره ، فإن مهمته الأخرى هي إزالة الغموض عن عملية صنع الخمر للطبقة الناشئة من المكسيكيين الذين يرغبون في الحصول على زجاجة حمراء بجانب cerveza ، tequila و mezcal. "ليس فقط الإنتاج الذي نقوم به هنا" ، كما يقول. نريد من الناس أن يزوروا ويستمتعوا. في الأيام الخوالي ، كان النبيذ ملوكًا فقط. هذه الأيام ، إنها للجميع.

باتباع خطى والده ، كان Marcial Ruben Arce Villavicencio رعاة البقر طوال حياته © Justin Faulkes / Lonely Planet

سان كوينتين وسان بيدرو مارتير

استكشف قلب شبه الجزيرة الوعرة البكر ، حيث يرتفع الكندور ولا يزال رعاة البقر يركبون السيارة.

كان ماريال روبن آرس فيلافيسينسيو في الثامنة من عمره عندما جلس على حصان. انسحب وألقى به ، لكنه عاد في السرج. بعد مرور 46 عامًا ، ما زال يركب. لقد كان رعاة البقر طوال حياته ، مثل والده وجده.

تقع مزرعة Arce Villavicencio ، Rancho Las Hilachas ، جنوب سان كوينتين مباشرةً ، وتضم 250 بقرة تتجول بحرية على مساحة 2700 فدان. يحتاج الأمر إلى Arce Villavicencio وغيرهم من رعاة البقر لمدة ثلاثة أشهر حتى يدوروا حولهم ، حيث يخيمون ويأكلون تحت النجوم. يفعلون أشياء كثيرة بالطريقة القديمة هنا في قلب باجا كاليفورنيا المتربة. من سن مبكرة ، يجب أن يتعلم رعاة البقر أن يكونوا في متناول يدي بحبل. يوضح Arce Villavicencio: "عندما يكون حيوان ما برية ، يتعين عليك استخدامه". هذا واحد من أصعب الأشياء التي يجب تعلمها. هذا ما يجعل رعاية الكثير من الحيوانات أمرًا صعبًا. انها مثل وجود مئات الأطفال.

على الأقل يمكنه أن يعوّل على قوته المخلصة Algodón (القطن). سيبقى معه حصان criollo ذو الألوان الخليجية لفترة طويلة بعد تصدير الأبقار عبر الحدود إلى الولايات المتحدة ، حيث تبلغ قيمة كل منها 800 دولار. يؤكد Arce Villavicencio أن أبقاره تستحق كل قرش. "هذه الوظيفة مرضية ، ولكن عملية رعاية البقرة هي مسؤولية" ، كما يقول. عليك منحهم حياة طيبة ، ودعهم يركضون ويسعدون. عندما تأكل اللحم ، ستعرف بالنكهة إن كنت قد فعلت جيدًا.

لا يقلق Arce Villavicencio من أن الزراعة التجارية الأكثر كفاءة من حيث التكلفة قد تقتل يومًا ما أسلوب حياته القديم. "نحن لسنا خائفين من المنافسة من هذه المزارع ، لأننا نعتقد أن الناس يقدرون ذلك أكثر."

يوضح Marcial وابنه كيف يتأرجح اللاسو © Justin Faulkes / Lonely Planet

مع قيام آرسي فيلافيسينسيو برعي أبقاره عبر التلال ، يقف سييرا دي سان بيدرو مارتيير خلفه في الأفق. سلسلة الجبال هي موطن لحديقة وطنية تبلغ مساحتها 170،000 فدان ، وهي ملاذ للأغنام الكبيرة والغزلان البغل ، وكذلك الكوجر ، البوبكاتس والذئاب. غابات الصنوبر الكثيفة ، التي تتخللها أحيانًا الوجوه الصخرية الصخرية ، تجعل البيئة المثالية للمتنزهين وركوب الخيل.

في الجزء العلوي من الحديقة ، توجد عدة مقاريب في الفضاء السحيق تشكل المرصد الفلكي الوطني. تم اختيار الموقع بسبب افتقاره إلى الغطاء السحابي الليلي والتلوث بالضوء ، مما يعني أنه يمكن للفلكيين المحترفين ورجال النجوم الهواة مشاهدة مجرة ​​درب التبانة الشاسعة. وهذا ليس المشهد الوحيد المثير للإعجاب الذي يمكن رؤيته أعلاه. بالقرب من مدخل الحديقة يوجد نتوء صخري حيث يتجمع كوندور كاليفورنيا. في معظم الأماكن ، يمكن رصد الطيور الرشيقة فقط في الجو في الهواء ، لكنهم ينقلبون في سماء المنطقة ، وتصوت أجنحتها الضخمة بصوت عالٍ. الكراك لأنها تنزلق إلى أسفل.

مرة أخرى على المزرعة ، يميل Arce Villavicencio إلى حيواناته. ثم ، مع تلاشي ضوء الشمس في اليوم الأخير ، أخذ مكانه على أريكة قديمة بالخارج لفتح عدد قليل من البيرة مع ابنه وصهره. يقول: "لا أستطيع أن أتخيل الذهاب إلى أي مكان آخر". "نحن لا نفعل هذا للسياحة. هذه هي الطريقة التي نعيش بها. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن المزارع وأسلوب حياة رعاة البقر ، فهذا هو أفضل مكان قادم لأننا لا نتظاهر. هذا هو الشيء المميز في هذا المكان.

قرش حوت يظهر في بحر كورتيز © Justin Faulkes / Lonely Planet

باهيا دي لوس أنجيليس

انغمس في العالم الطبيعي من خلال السباحة مع أسماك قرش الحوت والأسود البحرية في بحر كورتيز.

في البداية إنه مجرد ظل يتحرك في الماء. يبدو كبيرًا بشكل مستحيل: 26 ، ربما 30 قدمًا. يمكنك الغطس تحت السطح ويمكنك أن تواجه وجهاً لوجه بأكثر من 20 طناً من العضلات والغضاريف مع الزعانف - تمتص الفم العريض في العوالق بينما تصل إلى الضوء ، وتتشبث remoras بجسمها ذي البقع البيضاء ، والسكتة الدماغية الجميلة من زعنفة الذيل الضخمة وهي تنزلق عبر الماء. إنه يتحرك على مهل ، حيث يبلغ متوسطه حوالي 3 ميل في الساعة ، لذلك لفترة قصيرة يمكنك السباحة بجانبه ، وركل زعنفة السكوبا الخاصة بك بقوة لمواكبة ذلك. انها ليست مجرد سمكة كبيرة ، ولكن أكبر الأسماك كلها: قرش الحوت.

إنه مشهد مهيب في مكان تغمره المعالم السياحية الرائعة. كان بحر كورتيز ، الشريط المائي الذي يبلغ عرضه 100 ميل بين باجا كاليفورنيا والبر الرئيسي المكسيكي ، مفضلاً لمحافظ المحيط العظيم جاك كوستو. سماها "الحوض في العالم". فهي موطن لمجموعة كبيرة من الكائنات البحرية ، مع حوالي 900 نوع من الأسماك و 32 نوعًا من الثدييات البحرية التي تعيش وتناول وتربية هنا.

ليس من غير المألوف اكتشاف السلاحف البحرية وأشعة مانتا وحتى الحيتان الرمادية. يمكنك السباحة مع أسود البحر ، الذي ينبح ويصارع مثل مجموعة من الكلاب المائية ، ويأتي الصيادون هنا سعياً وراء الذيل الأصفر وسمك النهاش الأحمر والهامور. الصيد جيد للغاية حتى تنضم الطيور. البجع البنى والمغفلون ذو القدمين الزرقاء ترتفع في الهواء ثم تغوص فجأة وتهبط من السماء وتختطف فريستها.

مثل هذه التجارب التي شجعت ريكاردو أرسي على بدء شركته لجولة الغوص التي تحمل اسمًا في مسقط رأسه باهيا دي لوس أنجيليس. يقول: "لقد نشأت هنا وكنت أغطس لمدة 21 عامًا". "أردت أن يتمتع الناس بنفس التجارب التي مررت بها." Bahía de los Ángeles هي مدينة صيد صغيرة تضم 800 شخص فقط بجانب جبال Sierra de San Borja. عزلتها تجعلها مكانًا مثاليًا للاقتراب من عجائب بحر كورتيز العديدة.

مع عودة مجموعة سياحية بالقوارب بعد يوم في البحر ، بالكاد تكون المدينة مرئية على الشاطئ. يقول أرس وهو يقشعر: "يوم عادي هنا يعني الاستيقاظ مبكراً للقيام بجولة ، ثم التمتع بحياة باردة". "إنه مكان مريح."

يعد Guillermo's Hotel خيار إقامة بوتيك ممتاز للابتعاد عن المنتجعات التجارية © Justin Faulkes / Lonely Planet

هذا لم يحدث عن طريق الصدفة. يجتمع مجتمع Bahía de los Angeles باستمرار لمحاربة الخطط لجعل المدينة في منتجع تجاري أكثر. نحن قلقون بشأن التنمية. يقول آرس: "إنها تقلقنا". 'نعتقد أن المنطقة قد تم الحفاظ عليها بشكل جيد للغاية ، لذلك لا نريد أن تنمو كثيرًا. كان هناك الكثير من المشاريع التي حاولت الدخول إليها ، ولكن كمجتمع لم نكن نريدها. نحن انتقائيون للغاية حول نوع السياحة التي نريد جذبها. لا نريد قوافل الربيع أو الحشد. نريد فقط أشخاص مهتمين حقًا بالتعرف على الطبيعة.

تعتبر أماكن مثل Bahía de los Ángeles ذات أهمية بالغة لأن قرش الحوت هو نوع مهدد بالانقراض. Arce عضو في مجموعة محلية للحفظ ، Pejesapo ، تعمل منذ عام 2008 للحفاظ على موطن قرش الحوت ولإحصاء أعدادها. يتم مشاهدة أسماك القرش بشكل شائع بين شهري يونيو وديسمبر ، وفي ذروة الموسم شهدت آريس ما يصل إلى 55 في يوم واحد. ويشرح قائلاً: "إنها أرض جيدة للتغذية هنا". "كنا نعتقد أنهم أكلوا العوالق فقط ، ولكن من خلال تصويرهم هنا اكتشفنا أنهم يأكلون أسماكًا كبيرة أيضًا."

لا يوجد سوى اثنين من الفنادق الصغيرة جدًا في المدينة ، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك أسماك قرش حوت أكثر من السياح على مدار العام. يسعد Arce بالحفاظ عليه بهذه الطريقة. يقول: "نحاول أن نكون قدوة للجيل القادم حول كيفية القيام بالأشياء". "نريد أن نظهر لهم أن هذه هي الطريقة التي تحمي بها البيئة."

مدينة لوريتو مليئة بالألوان والشخصيات © Justin Faulkes / Lonely Planet

سان إجناسيو ولوريتو

اكتشف التاريخ المذهل من خلال الكنائس التي بناها المبشرون اليسوعيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

تشرق شمس الظهيرة على الواجهة البيضاء لـ Misión San Ignacio ، وهي أبواب باب البعثة الإسبانية مفتوحة. ناظر الكنيسة ، فرانسيسكو زونيغا ، يخطو عبره ، ويشير إلى الخشب القديم. "هذا أصلي" ، كما يقول ، "منذ عام 1728".

وهذا يجعل الباب أقدم من العديد من المدن هنا في باجا كاليفورنيا. تأسست أكبر مدينة في شبه الجزيرة ، Tijuana ، في عام 1889. في حين أن التاريخ الأصلي هنا طويل - هناك لوحات كهف من قبل شعب Cochimi التي يعتقد أنها تعود إلى فترة تعود إلى ما قبل 7500 عام - لم يسبق تاريخ المستوطنات الحديثة تبدأ حتى وصول المبشرين اليسوعيين من البر الرئيسي للمكسيك في عام 1683. كان عام 1697 قبل تأسيس أول مدينة إسبانية في شبه الجزيرة ، لوريتو ، على بعد 3 ساعات بالسيارة جنوبًا من سان إجناسيو.

لقد جاءوا على متن قارب من سينالوا ، غير متأكدين مما إذا كانوا يقتربون من جزيرة أو شبه جزيرة. هبطوا أولاً في لاباز المعاصرة ، لكنهم قُتلوا في الشمال من قِبل أهالي بيريكيس وغوايكورا ، وانتهى بهم المطاف في النهاية بالقرب من لوريتو. تم التخلي عن أول محاولة لبناء كنيسة ، Misión San Bruno ، في عام 1685 بسبب نقص الغذاء والماء.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

في عام 1697 ، وصلت مجموعة يسوعية أخرى ، بقيادة القس الإيطالي خوان ماريا دي سالفاتيرا ، إلى لوريتو وحاولت مرة أخرى بناء مهمة. أثبتت هذه الكنيسة ، وهي Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó ، أو Mission Loreto ، أنها أكثر نجاحًا وأصبحت المستوطنة أول إقليم يُدعى إسبان في شبه الجزيرة - والقاعدة التي وسع المبشرون من خلالها أعمالهم الإنجيلية في جميع أنحاء المنطقة. لا تزال الكنيسة تقف في لوريتو ، بجانب متحف مخصص لتاريخ اليسوعيين. ومع ذلك ، كما يشرح أمين المتحف هيرنان موريللو ، فقد رأى المبشرون الذين وصلوا إلى الشمال حتى سان إجناسيو انخفاضًا في عدد قطعانهم بسبب خطر غير متوقع ، والذي سيتكرر عبر القارة.

يقول: "هناك تعبير هنا:" الأجراس التي تسمي الريح. لقد بدأت مهمة سان إجناسيو من قبل اليسوعيين وانتهت من قبل الفرنسيسكان ، ولكن بحلول الوقت الذي أكملوا المهمة ، كانوا يرون آثار الغربيين الوصول إلى الأمراض التي لم يكن لدى السكان المحليين مناعة ضدها. وبحلول وقت الانتهاء من المهمة لم يكن هناك الكثير من الأشخاص الذين ذهبوا إلى الكنيسة ، ولهذا السبب نقول إنه لم يكن هناك سوى أجراس لاستدعاء الريح.

الباروك يعيد إلقاء نظرة على مذبح Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

اليوم ، تضم القرية المحيطة بـ Misión San Ignacio 700 شخص فقط ، في حين أن Loreto هي مدينة أكبر يبلغ عدد سكانها 15000 نسمة. حتى عام 1777 كان لوريتو يحكم الدولة بأكملها ، والتي امتدت في ذلك الوقت وصولًا إلى ما هو الآن الولايات المتحدة ، ولا يزال الكثير من الهندسة المعمارية للمدينة يحمل هذا التراث الاستعماري. من السهل استكشاف لوريتو مشياً على الأقدام وهي مرتبة حول ساحة مركزية ، Plaza Juárez. من هناك ، يمكنك التنزه سيرًا على الأقدام في شارع أفينيدا سالفاتيرا الذي تصطف الأشجار على حدوده. تم ترميمه عدة مرات بعد قرون من الأضرار الناجمة عن الزلازل ، وهو يحتفظ بنقوش فوق الباب تدل على مدى أهميتها ذات يوم ، وترجمتها على أنها "الكنيسة الرئيسية والخاصة بمهمات كاليفورنيا العليا والسفلى". في الداخل ، خلف المذبح ، يوجد ريتابلو باروكي مزخرف بشكل رائع تم نقله هنا على نفقة كبيرة من مدينة مكسيكو.

بالنسبة لمدينة ذات مثل هذا التاريخ الغني ، أصبحت لوريتو الآن مكانًا هادئًا. عندما يقع الغسق في ساحة Plaza Juárez ، يجلس الأزواج خارج مطعم يدعى 1697 يحتسي البيرة وهم يستمعون إلى لاعب الجيتار. إنهم ينظرون عبر الساحة إلى قاعة المدينة المستعمرة الإسبانية. تحت الكلمة لوريتو انها تحمل أسطورة الحجر ، وتسمية المدينة عاصمة Histórica دي لاس كاليفورنيا (العاصمة التاريخية لكاليفورنيا). ولكن الآن ، مثلهم مثل الذين يشربون البيرة ، فهي مدينة تُركت بمفردها بذكرياتها.

شاطئ بالاندرا ، في شبه جزيرة باجا سور في لاباز ، يطل على جزيرة إسبيريتو سانتو الصغيرة على مسافة © Justin Faulkes / Lonely Planet

لاباز

السباحة أو التجديف أو التجديف في طريقك حول الشواطئ ذات الرمال البيضاء والسواحل الصخرية.

تغمر الشمس في السماء على شاطئ بالاندرا ، على بعد 17 ميلاً إلى الشمال من لاباز ، لكن مجموعات الأصدقاء والعائلات الذين وصلوا إلى هناك بعيدًا بعد ظهر يوم الأحد على البحر مصممون على الخروج كل لحظة من اليوم الأخير الحرارة. عند دخول المد ، يقوم رجلان برفع مائدة النزهة البلاستيكية من المياه العميقة في الكاحل وحملها إلى الشاطئ ، حيث لا تزال زجاجة نصف رم خالية من الرصيد متوازنة عليه.

على مسافة أبعد من الشاطئ ، تتناوب مجموعة من الألعاب البهلوانية في سن المراهقة من تيخوانا وهي تتناوب في رمي بعضها البعض ، وتنتشر في الهواء ، حتماً - ربما نتيجة لعدد كبير للغاية سيرفيزاس - انهم يفتقدون الصيد. تضحك لاعبة الجمباز الساقطة وتتدحرج في الرمال البيضاء الناعمة. تضخ موسيقى البوب ​​الأمريكية من استريو غير مرئي. عودة قوارب الكاياك ذات اللون الأخضر والبرتقالي إلى الخليج ، مما يسهل اكتشافه على البحر الفيروزى. مع اقتراب غروب الشمس ، تصبح السماء ظلًا أحمر اللون. حتى السحب تبدو مصبوغة باللون الوردي ، مثل حلوى القطن. تتناوب العائلات على الطرف البعيد للخليج لالتقاط صور سيلفي الإلزامية أمام صخرة الفطر المميزة في بالاندرا.

بينما يتسلقون احتياطيًا على المنحدرات البنية الترابية المليئة بالصبار الكاردوني إلى المكان الذي تركوا فيه سياراتهم ، فمن السهل أن نرى لماذا ينجذب الناس هنا من جميع أنحاء المكسيك ، وتجتذبهم الرمال البيضاء والمياه الدافئة الصفراء. لافتة من البلاط المتصدع بالقرب من بعض مظلات شمسية مبنية من قبل الحكومة تعلن أنها "Hecho con Solidaridad,'مصنوعة مع التضامن. إنه شاطئ يرحب بكافة الأذرع.

لوح تجديف يستكشف الخليج حول إسبيريتو سانتو ، لاباز © Justin Faulkes / Lonely Planet

على النقيض من ذلك ، في الخارج تكمن بعض الشواطئ الحصرية. أُعلن أن إسبيريتو سانتو ، وهي جزيرة مساحتها 31 ميل مربع في بحر كورتيز تحيط بها أشجار المانغروف والتكوينات الصخرية البركانية ، محمية لليونسكو للمحيط الحيوي في عام 1995 ، وعدد الزوار فيها محدود للغاية. إنه غير مأهول رسمياً ، على الرغم من أنه في أوقات معينة من العام ، من الممكن الإقامة ليلة في الجزيرة في Camp Cecil ، وهي سلسلة من خيام رحلات السفاري التي أقيمت مع أسرّة حقيقية وأثاث على امتداد شاطئ La Bonanza الطويل. يقدم الطهاة المباشران جيوفاني وإيفان مأكولات Baja Med الممتازة ، ويمكنهما تنظيم كل شيء من التجديف بالكاياك والغطس إلى مشاهدة الطيور والمشي لمسافات طويلة في الطبيعة.

يبعد إسبيريتو سانتو ساعة بواسطة قارب بخاري من لاباز ، ومن الشائع رؤية مدارس الدلافين تلعب في أعقاب القارب. لمزيد من المغامرة ، من الممكن أيضًا الوصول إلى الجزيرة عن طريق قوارب الكاياك أو مجداف الوقوف. في اليوم التالي في لاباز ، على امتداد الشاطئ الطويل أمام ماليكون بالمدينة ، يقدم المدرب سيرجيو غارسيا من شركة هاركر بورد ، دروساً في رياضة التزلج على الألواح ، دروساً متحمسة للمبتدئين. إنه لاعب كرة سلة محترف سابق من تشيهواهوا ، وانتقل إلى لاباز منذ سبع سنوات ، وشبهه كثيرون آخرون بنمط حياة الشاطئ المريح..

سواء أكنت من أمواج الشاطئ أم الحدود أو مجداف الحياة البرية ، فإن ساحل Baja مليء بالكنوز للجميع © Justin Faulkes / Lonely Planet

يقول: "لقد زرت لاباز للمرة الأولى عندما كان عمري 16 عامًا" ، راقبًا الطلاب المتفرجين في الخليج. كنت أعرف أنه مكان جميل ، لذلك اعتقدت دائمًا أنني أرغب في العودة وجعل حياتي هنا. إنها بلدة صغيرة نشأت بسرعة. لديك نوعية حياة جيدة هنا ، أفضل من غيرها من الولايات في المكسيك. إنه مكان هادئ حقًا ، هادئ وهادئ.