الهند البرية تخطو إلى كتاب الغابة الواقعي

بمناسبة طبعة جديدة من ديزني كتاب الأدغال, يسافر لونلي بلانيت إلى قلب الغابات في الهند التي ألهمت قصص ماوكلي الأصلية لروديارد كيبلينج.

استكشاف حياة الكاتب الذي استحضر بمفرده تقريبا صورة شعبية "الهند البريطانية" ، ونحن ننظر إلى إرث راج في مواقع أخرى قريبة من قلبه: من الهندسة المعمارية الرائعة في مومباي - حيث ولد في عام 1865 - إلى محطة تل شيملا ، العاصمة الصيفية السابقة والملعب الاستعماري ، في سفوح جبال الهيمالايا.

صبي يمشي عبر الغابة في حديقة ساتبورا الوطنية © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

أين تجد الغابة كيبلينج

نعلم جميعا غابة كيبلينج. سواءً واجهتك لأول مرة في صفحات قصصه القصيرة ، أو عثرت عليها في تكيف ديزني ، فأنت بلا شك على دراية بطبقات أوراقها المليئة بالبخار ، وبركها الحارقة للشمس ، ومعابدها القديمة التي اجتاحتها القرود والكروم الزاحفة.

إنها خلفية حية لمجموعة من الشخصيات الحيوانية التي أصبحت أسماؤها مألوفة بالنسبة لنا مثل ألعاب الأطفال - من الدب كسلان بني نعسان بالو إلى النمر المخيف شير خان ؛ النمر Bagheera ، صوته "لينة مثل العسل البري" ، وبيثون كيشا. وبالطبع فهي موطن لموكولي ، شبل الأيتام الذي تربيته الذئاب.

اعتمد كيبلينغ على غابته على حساب ساتبورا من قبل زميله البريطاني ، لكن المؤلف لم يزر شخصيًا أبدًا © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

مع استثناء محتمل لفتى الذئب المقيم ، فإن الغابة الموصوفة بوضوح في خيال كيبلينج موجودة بالفعل - لكنها لم تكن مكانًا عرفه الكاتب نفسه. على الرغم من أنه قضى معظم العشرينات من عمره في الهند ، إلا أنه لم يزر المنطقة الوسطى حيث تم إعداد قصصه ، ولم يبدأ في كتابتها إلا بعد انتقاله إلى فيرمونت في عام 1892. استعار كيبلينج غابته من زميله البريطاني - وهو ضابط في المنطقة نشر رواية معاصرة عن السنوات التي قضاها في العيش في سلسلة Satpura Range ، وأحيى ذلك بخياله الخاص.

حديقة ساتبورا الوطنية ، في ولاية ماديا براديش الحديثة ، تستمد اسمها من نفس مجموعة التلال المترامية الأطراف. المشهد الذي يحيط به يعكس أصداء المشاعر كتاب الأدغال - غابات كثيفة تغلب عليها قرى صغيرة مثل نايابورا ، حيث يعيش القرويون في أكواخ طينية بسيطة ، وساريس ملونة معلقة من خطوط الغسيل المنزلية. يميل مزارعو الكفاف إلى حقول الأرز والذرة ، ويجمعون ثمار الغابة لكسب القليل من المال الإضافي.

قروي في نايابورا ، بالقرب من حديقة ساتبورا الوطنية © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

في هذه المنطقة العازلة حيث يتعايش سكان ساتبورا البشريون والحيوانيون ، هناك اشتباكات عرضية حول الموارد المحلية الثمينة. كلاهما حريصان على الزهور الصالحة للأكل من شجرة الماهوا ، وبينما يميل القرويون إلى التقاطها في نصف ضوء الفجر ، فإنهم يفاجئون أحيانًا الدببة الكسلية ذات السمعة القصيرة النظر والصم قليلاً ، مما يثير هجومًا عن غير قصد.

داخل حدود الحديقة نفسها ، والبشر مراقبون بدقة. يتجول الضيوف في التضاريس الوعرة في سيارات الدفع الرباعي الصغيرة المعروفة باسم طرازهم ، الغجر ، مع تنبيه مرشديهم المحليين إلى أي مشاهد محتملة. تجتمع قرود Langur ، Bandar-log Kipling (الهندية من أجل "الأشخاص القرد") في حشود الثرثرة وتوجد عادة مع قطعان من السامبار والغزلان المرقط ، الذين أقاموا معهم صداقة. نداء التنبيه في القرود يحذر من رعي الغزلان إلى الحيوانات المفترسة المحتملة ، والفواكه والتوت المتساقطة من الفروع تكمّل نظامهم الغذائي الغني بالعشب.

معبد غوند المتهالك في زاوية من حديقة ساتبورا الوطنية هو قتيل ميت لقصر الملك لوي في ديزني كتاب الأدغال فيلم © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

على الرغم من أن القرود في قصص كيبلينج صنعت منزلها في مدينة حجرية مهجورة تعرف باسم كولد لايرز ، يميل سكان ساتبورا إلى إعطاء ركامهم القديم رصيفًا واسعًا. تم وضعه في الركن البعيد من الحديقة ، وهو معبد مكرس لإله شيفا وسقط على الأنقاض ، وهو جرس ميت لقصر الملك لوي في ديزني كتاب الأدغال فيلم - مكتمل بنقوش معقدة لأشكال الرقص وأشجار البايل التي تنمو من خلال أسسها وأعمدتها على وشك الانهيار.

يعتقد أن عمرها 300-400 عام ، تم بناؤه هنا من قبل شعب الجند ، أكبر قبيلة في وسط الهند ، الذين مارسوا قبل تبني الهندوسية ديانتهم الخاصة. لقد اعتقدوا أن الكيانات غير البشرية مثل النباتات والحيوانات تمتلك جوهرًا روحيًا - وجهة نظر يبدو أنها يشاركها كيبلينج نفسه.

يتم تلخيص جوهر دب الكسل الروحي بشكل أكثر دقة من خلال الرسوم الكاريكاتورية Bagheera ، الذي يصف صديقه في الفيلم بحنان بأنه "غابة بوم". تتغذى الدببة الكلسية غير المستهلكة وغير المهذبة في الغالب على النمل الأبيض ، وتفتح أعشاشها بمخالب كبيرة على شكل منجل ، وتطير الحشرات المقيمة من خلال أنقاضها الطويلة.

رسم دب دب كسلان ، وهو ما يعادل الغابات الحقيقية لـ Kipling's Baloo © Lonely Planet

على عكس النمور المراوغة والنمور التي تجوب الغابة أيضًا ، فإن نظام Baloos الحقيقي للحياة أسهل بكثير في تعقبه. انهم يتعثرون صاخبة من النمو ، وأحيانا تحمل الأشبال على ظهورهم. ومثل كرات الفراء العملاقة على الساقين ، فإنهم بلا ملامح مثيرة للقلق ، كما أن عيونهم السوداء النفاثة وأنوفهم الرطبة تضيع تقريباً وسط رجل من الفرو الداكن الأشعث..

المخلوق الذي يرغب الجميع في إلقاء نظرة على زيارته لهذه المنطقة هو الكيبلنج الذي يطلق عليه "الكبار" ، شير خان. تقع حديقة Tadoba الوطنية القريبة ، في ولاية ماهاراشترا المجاورة ، بأعلى كثافة لنمور البنغال في جميع أنحاء البلاد ، وتكاد تكون المشاهدة مضمونة. تتبع واحد لأسفل يعني الحصول على مساعدة من شخص يتناسب بشكل صحيح مع إيقاعات الغاب.

باعترافه الشخصي ، فإن دليل الحياة البرية "هيمانشو باغدي" لا يختلف عن نسخة كبرت عن بطل كيبلينج - إذا كان ماوكلي قد قام بتبديل قميصه الخاص بالقميص وربطة العنق. منذ أن كنت صبيا ، كنت دائما أحب الطبيعة. يقول هيمانشو: "ليس فقط الحيوانات ، بل الأشجار والطيور ... هالة الغابة". "لفترة قصيرة عملت في شركة أدوية ، لكن في النهاية قررت أن أطيع قلبي - وقلبي دائمًا في الغابة."

يقوم زوجان منظار حول رقبته ، يمسح هيمانشو من أسفل سيارة الدفع الرباعي من 4x4 بينما يتنافس على طول مسارات تادوبا المتربة المليئة بالحفر ، ويستحم شاغليه في ضباب أحمر جميل. رائحة المنثول من الريحان hoary عشب يحمل على النسيم. لتتبع محجرته ، يستمع هيمانشو إلى نداءات التنبيه بفريسة القطة الكبيرة: صخب الغزلان السامبار المدهشة أو نداء الاستغاثة من غابة الغابة الرمادية ، مثل دجاج محشور..

أشعة الشمس تتخلل أشجار حديقة تادوبا الوطنية عند الفجر © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

إنه فجر والغابة باردة ، والشمس لم تخترق بعد المظلة السميكة للخيزران وخشب الساج. في كل مرة تمر سيارة سفاري أخرى ، يتباطأ كلا السائقين - يتم تقديم أدلة في بعض الأحيان بدون كلام: سلسلة غامضة من الإيماءات التي يشرحها هيمانشو ونحن نمزق. اليد الكبيرة على شكل مخلب تعني النمر ؛ أصغر واحد هو النمر - نقرة من المعصم تبين أن كل ما هو قيد المناقشة قد ترك. "تتواصل الأدلة والحراس باستمرار" ، كما يقول. كل قطعة من المعلومات تبني صورة أكبر. انها مثل اللغز بانوراما.

بينما نتجول في الغابة بحثًا عن القطعة النهائية ، تقدم الطبيعة مشاهد غير متوقعة للدراما: شبكات العنكبوت بحجم ملاءات السرير التي تتساقط في النسيم مثل الغسيل على خط ، والذيل الرفيع ليوبارد متراجع ، مرعوبًا غور يتعطل من خلال الأشجار مع عيون واسعة في المنبه ، قرون ضخمة جاهزة للقتال.

عند التوقف على جانب الطريق لفحص مجموعة من المسارات الجديدة ، انضم إلينا زوجان من الثعالب الشبيهة بالثعالب: أندر كثيرًا من النمور ، وفي قصص Kipling ، يعتبر هؤلاء الباحثون عن الرزم أكثر الحيوانات المفترسة في الغابة. مع كل حملة لعب ، تعود مهارات أكثر إهمالًا: يصبح من الغريزي استنشاق الهواء لرائحة عملية قتل حديثة ، والنظر في الظل للحصول على لمحة من الفراء المخطط ، آذان الأذنين على صوت نداء التنبيه. في بحثنا عن صياد ، أصبحنا أنفسنا صيادين.

يبدو أن الحيوان الذي يبحث عنه الجميع متردد في العثور عليه ، ولكن في رحلة أخيرة في تادوبا ، هناك فجأة هي: نمرة تسمى مايا. وهي تحدق من العشب الطويل ، وهي تعطي السيارة نظرة خاطفة وتغير مسارها ، وتسلل باتجاه حفرة الري. تتدحرج بصمت وتنزلق إلى الماء الأسود بالكاد تموج أو ترش ، وتسبح خلف وسائد الزنبق الخضراء العظيمة ويثبت أنفها عالياً.

تتمتع حديقة تادوبا الوطنية بأعلى كثافة لنمور البنغال في الهند © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

عند الوصول إلى البنك ، تهز المياه من خطوطها قبل أن تختفي مرة أخرى في العشب. هيمانشو يبدو المكهرب من وجودها. يقول: "لدينا أكثر من 70 نمور في الحديقة ، لكن مايا هي المفضلة لدي". "من الصعب أن أصف الشعور الذي أحصل عليه عندما أراها ، لكنها علاقة قوية. أشعر انجذبت إليها. أنا أحبها مثل أحد أفراد عائلتي.

اسم مايا يعني "وهم" باللغة الهندية ، وهو في الواقع وكأن مظهرها قد شوه حواسنا. لقد انتهت نظرتنا إليها ، وسقطت الغابة بسرعة تحت عباءة الظلام ، لكن صورتها ما زالت في الذهن: اندماج نمر كيبلينج الخيالي ، شير خان ، حتى يصبح الاثنان واحدًا.

مومباي: المدينة الأم

هناك ضربة حادة ترسل الكرة الجلدية المرتفعة فوق عشب مومان في مومباي ، لاعبون من بياض الكريكيت يتعقبونها عبر سماء زرقاء. في الخلفية يوجد برج الساعة بشكل لافت للنظر مثل ساعة بيج بن. لولا أشجار النخيل والحرارة الشديدة وموسيقى البوب ​​الهندية التي تنطلق من جهاز استريو محمول ، فقد تكون هذه قرية إنجليزية خضراء. يعد الكريكيت ، على نحو مفهوم ، أحد الوصايا القليلة للحكم البريطاني التي تشبث بها الهنود بحماس. لكن بقايا راج ، التي استمرت من عام 1858 حتى استقلال البلاد في عام 1947 ، موجودة في كل مكان في هذه المدينة.

الواجهة القوطية لمحطة تشاتراباتي شيفاجي في مومباي © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

لا شيء يفرض أكثر من تشاتراباتي شيفاجي تيرمينوس ، المعروفة باسم فيكتوريا تيرمينوس عندما اكتملت في عام 1888 ، ولا يزال يشار إليها في الغالب باسمها المستعار القديم ، "VT". تشبه الكاتدرائية في غزارة من الدعامات والأبراج ، والغرانيل والزجاج الملون ، وتواجه واجهتها القوطية تيار لا حصر له من حركة المرور: سيارات الأجرة القديمة الصفراء والأسود بادميني ، والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي فلاش ، متحدون جميعًا في جوقة التزمير.

في الداخل ، تسلط النوافذ الأضواء على الركاب الخارجين من القطارات المملوءة بثلاثة أضعاف سعتهم المقصودة: من بينهم رجل حافي القدمين به سلة من الخضروات متوازنة على رأسه ، وزوج من تلميذات مع شعر ذيل حصان وزي رسمي أزرق ، وامرأة في حرير أصفر الساري والكعب العالي. إنها واحدة من العديد من الموروثات البريطانية في المدينة التي أعيد تغييرها لخدمة أمة مستقلة مزدهرة الآن - عند بوابة الهند ، نصب ضخم من البازلت للنصر الاستعماري والسائحين المحليين ومجموعات الطلاب يتجمعون مع أخذ صور شخصية.

بنغل Kipling على أساس معهد Sir JJ للفنون التطبيقية © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

عندما ولد كيبلينج في المدينة في عام 1865 ، كان يطلق عليه بومباي. المبنى الذي حل محل المنزل الذي ولد فيه - على أساس معهد Sir JJ للفنون التطبيقية ، والذي كان فنانه والده Sir John Lockwood Kipling - لا يزال قائما.

يقع المنزل الذي كان كبيرًا في مكان رائع في بستان هادئ مليء بأشجار المانجو والجوافة والتين المعلقة بمضارب الفاكهة النائمة ، حيث تم وضعه بعيدًا في مكان وصفه Kipling بأنه "بين النخيل والبحر". يتميز الطلاء باللون الأخضر والبحر بأنه مقشر ومتقشر ، وتكشف نظرة خاطفة من خلال النوافذ القذرة على أرضيات مزخرفة من الفسيفساء مكدسة في الصحف القديمة والأثاث المكسور. الغربان تصنع أعشاشها داخل أنابيب التصريف المكسورة والشاشات المخرمة.

تمثال نصفي لكيبلينج ، الرجل الذي استحضر أكثر من أي صورة أخرى "الهند البريطانية" © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

يمثل هذا المبنى المنهار رمزا للعلاقة المعقدة للهند مع الكاتب - الذي ينظر إليه البعض على أنه دعاية للجهاز الإمبراطوري ، من قبل الآخرين باعتباره مؤرخ البلاد الأكثر إخلاصا. على الرغم من أن المبنى يتمتع بمكانة تراثية ، إلا أن أحداً لا يعرف تمامًا ما يجب فعله به - في الوقت الحالي ، الشيء الوحيد الذي يميز أهميته هو تمثال Kipling ، مع استكمال شارب علامته التجارية.

تتطلع شيترا أتشاريا ، مرشد مومباي السياحي ، إلى اهتمامها ، فقد زارت هذا المكان من قبل مع العملاء البريطانيين ، وهي متناقضة حول صونه. وتقول: "كان أجدادي مناضلين من أجل الحرية ، ولذا فإنني دائمًا ما أقدر استقلال بلادنا". "لكن في ثقافتنا ، عندما يموت شخص ما ، فإن عداءك لذلك الشخص يجب أن يموت معه".

ساشين روي ، بائع كتب ، في كشكه في هوتما تشوك © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

شيترا ، مثل معظم الهنود ، يعرف كيبلينج كتاب الأدغال قصص من كاريكاتير - مسلسل تلفزيوني هندي لاحق معروف أكثر من فيلم ديزني. لكن لا يزال عمل كيبلينج يُدرَس في المدارس ، ويمكن للوالدين التقاط نسخة رخيصة من أعماله الكلاسيكية من باعة الكتب في هاتاتما تشوك (ساحة الشهداء).

هؤلاء الرجال الذين تقزمهم أبراج غلاف عادي ، هم مثل أمناء المكتبات الهواة ، القادرون على وضع أيديهم على العنوان المطلوب ، سواء كان ذلك خمسيين وجه رصاصي أو عشر خطايا تسويقية مميتة. أحد كتب المساعدة الذاتية لروندا بيرن أو نسخة من كتاب أميتاف غوش خطوط الظل. تتحدث هذه الكتب والمؤلفين ذوي الإبهام عن مجلدات عن الطرق التي تغير بها قراء مومباي خلال 150 عامًا منذ أن أعطتنا المدينة كيبلينج.

شيملا ، إنجلترا الصغيرة

يتم تقديم الشاي في الساعة 5:30 صباحًا من Shivalik Deluxe Express إلى Shimla ، وهو موصل يرتدي الزي الرسمي ويمر على طول الطريق مع غلاية وبسكويت. أدى إيقاع القطار إلى هدوء بعض الركاب للنوم ، لكن معظمهم ينظرون من النوافذ. يشتمل المسار الضيق على 917 منحنىًا و 988 من الجسور و 103 أنفاق ، كل منها يسبق المنظر الجديد: مزرعة مدرجة أو قرية متداعية أو كنس من غابات جبال الألب. تتوقف عند المحطات المصغرة حيث يبيع بائعو الأغذية في الشوارع كعكات البطاطس الحارة ، قبل وصول القطار ، بعد خمس ساعات ، في سفوح جبال الهيمالايا.

"قطار اللعبة" من Kalka إلى شيملا © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

قد يبدو هذا بطيئًا ، لكن سكة حديد Kalka-Shimla ، التي بناها البريطانيون في عام 1903 ، قد حسنت بشكل كبير من الوصول إلى ما كان في ذلك الوقت العاصمة الصيفية الرسمية للراج. عندما غطت Kipling "الموسم" كمراسل صحفي شاب في الثمانينات من القرن التاسع عشر ، استغرقت الرحلة من كالكوتا خمسة أيام.

ومع ذلك ، كان الحكام الاستعماريون في الهند ملتزمين بالفرار من حرارة السهول ، وكانوا على استعداد لتحمل الرحلة ، حيث أحضروا معهم حاشية الموظفين الإداريين والزوجات والأطفال والخدم معهم. كانت مكافأتهم هي الهواء البارد الذي يذكرهم بالمنزل ، والمشهد كان كثيرًا للغاية: قمم لا نهاية لها مغطاة بالثلوج باهتة مثل الورق.

كان مقر السلطة هو Viceregal Lodge المتفجر ، والذي يشبه المدرسة العامة المحرمة. بني في عام 1888 على واحد من أعلى تلال شيملا ، وكان رمزا للإمبراطورية. في ذروة سلطاته ، عين نائب الملك 800 موظف ، من بينهم 40 من البستانيين المكلفين بالحفاظ على مروجها الجميلة وفقًا لمعايير حفلات التنس ، و 16 من مطاردو القرود المكرسين.

شارع مول ، شارع شيملا الرئيسي المتعرج © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

كما لاحظ كيبلينج ، كانت شيملا أيضًا مركزًا للمتعة. ثم ، كما هو الحال الآن ، توجه أولئك الذين يسعون للتسلية إلى شارع التسوق الرئيسي في المدينة ، شارع مول. لا يزال لديه جو كرنفال. يتجول السياح الهنود حول تناول الآيس كريم ، أو يدفعون بعض روبية لالتقاط صورهم أثناء ارتداء زي الهيمالايا التقليدي.

كان محور Gaiety Theatre الرئيسي للحياة الاجتماعية خلال فترة Kipling هو قاعة المسرح التي تم ترميمها مؤخرًا مثل النسخة الخضراء والذهبية المصغرة من Royal Albert Hall في لندن. هنا ، قام مجتمع هواة درامي بأداء مجموعة متنوعة من شكسبير إلى جورج برنارد شو.

في غرفة خلفية ، توجد صور فوتوغرافية لفترات موضحة بأسماء العديد من اللاعبين (الكابتن فينلي ، الآنسة سينكلير ، السيدة وندسور) ، معرض للمهرجين من الرجال في السحب ، فتيات ترتدين فراء النمر والأنف الاصطناعي في بعض الأحيان.

راجندرا غوتام ، مؤرخ مسرح شيملا غايتي © Philip Lee Harvey / Lonely Planet