المشي بهذه الطريقة استكشاف شمال اليونان أقل شهرة

ينقلك خط سير المشي ذو التوجيه الذاتي من القرى الجبلية النائية إلى الأديرة الصخرية ، عبر أعمق ممر في العالم. انطلق سيراً على الأقدام لاستكشاف هذه المنطقة الأقل شهرة في شمال اليونان ...

دير Moni Agiou Rousanou الذي يعود للقرن السادس عشر فوق أعمدة من الحجر الرملي في ميتيورا © Justin Foulkes / Lonely Planet

تقول إيلي باباجورجيو التي خرجت من مطبخ مقهىها الصغير في ساحة كابيسوفو المرغوبة: "أريدك أن تجرب كل شيء". إنها تضع إبريقاً من عصير الكرز الحامض على طاولة تتدفق مع الطعام: النقانق المجهزة مقطعة إلى شرائح ، والزيتون الأخضر الدسم ، والخبز المحمص المملوء بالطماطم ، والكعك الصغير المغطى بالشراب. يهبط الإبريق بقرع يدهش مجموعة من الكلاب النائمة. "إلى جانب ذلك ، يحتاج المشاة إلى الطاقة" ، كما تقول.

Philoxenia ، التي تعني "حب شخص غريب" ، ليست مجرد كلمة ولكن طريقة للحياة في اليونان - ثقافة متأصلة بعمق من الضيافة تتجلى ، في الغالب ببساطة ، في تقديم الطعام. على الرغم من أن هذه الممارسة ربما تكون متوترة قليلاً في الجزر الشعبية ، إلا أن أولئك الذين يسعون إلى المنطقة الشمالية النائية في زاغوروهوريا يميلون إلى تركها كأصدقاء. على مر القرون ، كانت ممرات المشاة هي الطرق الوحيدة التي تصل قرىها المكونة من 46 قرية من الحجر الرملي ، وما زالت هذه الطرق القديمة هي أكثر الطرق الجوية للتنقل. لا يزال من الممكن استكشاف المعالم السياحية الرائعة في المنطقة ، Vikos Gorge - المعروفة باسم Grand Canyon في اليونان - سيراً على الأقدام.

تقوم إيلي باباجورجيو بجمع الخضروات من حديقة مطبخها © Justin Foulkes / Lonely Planet

تُعد Kapesovo واحدة من أصغر المستوطنات الحجرية الرمادية الخلابة ، وتقدم ترحيباً حاراً بشكل خاص للمشاة الذين يبحثون عن RnR قليلاً قبل أن يرفعوا أحذيةهم. يجد السكان المحليون دائمًا وقتًا للدردشة مع الزائرين المجتمعين على طاولات الأرصفة في مقهى Elli ، Sterna. أثناء الجلوس في ظل شجرة الطائرة العملاقة بميدان القرية مع كوب من روح النيران المحلية تسيبورو في يده ، تختفي ساعات بسهولة.

اليوم 1 - حلبة بيلو

6 أميال ، 3 ساعات ونصف

على عمق 900 متر ، يعد Vikos Gorge من Zagori هائلاً للغاية ، ولا يمكن تقدير حجمه إلا من خلال بعض النقاط المميزة. يتفق السكان المحليون على أن الأفضل منهم هو وجهة نظر Beloï: الكلمة نفسها ، وربما السلافية في الأصل ، تعني "منظر جيد". بالإضافة إلى هذا المنظور الذي لا يهزم ، فإن المشي هنا من Kapesovo يقدم مجموعة متنوعة من أنواع التضاريس التي يمكنك توقعها عند السير على خطي لاحق (وأكثر تحديا). يبدأ بتسلق حاد في Vradeto Steps ، مقطوع إلى منحدرات من الحجر الجيري مثل درج Escher الدائم. قطعت العديد من البغال طريقها إلى هذا الطريق التجاري القديم على مر القرون ، ومثلهم ، أمشي على بعد آلاف الخطوات من طريق الحجر الجاف..

يعد Vikos Gorge الهائل ملاذاً غير مسبوق للحياة البرية ، بما في ذلك الدببة البنية والذئاب والخيول البرية © Justin Foulkes / Lonely Planet

يمشي السير خارجًا ويمر بمجموعة من خلايا النحل محاطًا بسياج كهربائي (يهدف إلى تجنب الدببة البنية المهدورة بالعسل ، وليس من غير المألوف في هذا الجزء من اليونان) وكنيسة صغيرة غير مقفلة. في الداخل ، يرأس القديسين والملائكة مع هالات أوراق الذهب على الشموع مدبب غير مضاءة. في قرية Vradeto ، تسبح الضفادع في المياه في حوض صغير يشيدون بإعادة ملء زجاجة. بعد تدافع أخير عبر غابات غامضة ، تُظهر الطبيعة كشفها الكبير: فجوة Vikos Gorge ، المليئة برذاذ التخزين المؤقت ، قاع النهر الجاف يتسلل إلى مسافة مثل ذيل الوحش المتراجع.

مسترجعًا خطواتي إلى كابيسوفو ، أجد أن القرية تستعد لحفل: عيد النبي إلياس ، قديسها الراعي. يتم تحضير شواية تم إعدادها تحت مظلة من الكروم بالكباب ، وتملأ الهواء بالدخان ورائحة لحم الضأن المطبوخ على الفحم. يتجول الصغار على علب من بيرة Mythos بينما يلعب الأطفال مطاردة حول الساحة. مع حلول الليل ، تزداد الأغاني حزنًا للموسيقيين تدريجياً. عندما تصل الموسيقى إلى حد يشبه الرقصة ، يتخلى القرويون عن مقاعدهم ويتكاتفون معًا ، ويلتفون في الوركين وهم يرقصون في دوائر أكبر دائمًا. لا يوجد صحن محطم لكن رجلاً في الستينيات من العمر ينفصل عن المجموعة ليرقص أولاً على بعض طلقات الرصاص ، ثم داخل صينية خبز ، للضحك والتصفيق من الحشود..

اليوم 2 - كابيسوفو إلى مونودندري

7 1⁄2 ميل ، 4 1⁄2 ساعات

في صباح اليوم التالي تنام القرية ، مهجورة في الميدان ، ولكن لمحبى صغير ، يصيح كما لو كان وداعًا. المشي اليوم سوف يأخذني إلى واحدة من أكثر قرى زاغوري ، مونوديندري ، حيث ينزل مسار إلى الخانق نفسه. سرعان ما تفسح الأحجار المعبدة الأنقاض التي تفوقها الزهور البرية والقابلات المجنحة لها ، وتزهر الخنافس المعدنية ذات اللون الزمرد ، والزهور ذات الرؤوس الصفراء التي يستخدمها السكان المحليون لصنع "شاي الجبل" ، وتتجمع الفراشات الشاحبة على أزهار أرجوانية ريش. عند غوص داخل وخارج أشجار البلوط ، وصلت أخيرًا إلى السرير الجاف لنهر Voïdomatis. عبورها هو قوس حجري عال: جسر Kontodimos.

جسر Kontodimos ، أحد الجسور الحجرية المقوسة في المنطقة © Justin Foulkes / Lonely Planet

أحد الجسور العديدة التي تم بناؤها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، يعد هذا الجسر - و 91 جسرًا آخر في المنطقة مثله - من آثار بقايا طرق التجوال هذه على الطرق السريعة للتجار. خلال هذا الوقت حكمت الإمبراطورية العثمانية على اليونان ، ولكن زاغوروهيا كان يحميها بعدها: الأتراك لم يتمكنوا بالفعل من السيطرة الكاملة هنا. بدلا من ذلك ، في مقابل حراسة الممرات الجبلية وجمع الضرائب نيابة عنهم ، منحوا Zagorohorians شبه الحكم الذاتي وغيرها من الامتيازات. نما السكان المحليون على نحو متزايد ، حيث إنفقوا بعض ثروتهم على المباني الحجرية الدقيقة التي لا تزال قائمة في القرى اليوم.

من الصعب تخيل هذه المسارات التي تزدحم بغال محملة بالثغرات. إنها سلمية لدرجة أنني لا أواجه أحداً على الإطلاق ، إلا عندما يعرج المسار إلى مستوطنات نائمة - كوكولي ، فيتسا - حيث يشرب السكان المحليون فراوات مثلجة في ظلال أشجار الطائرة. تحتوي كل قرية على قرية واحدة ، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى Monodendri ، تم استبدال القهوة بالبيرة ، وكانت الأضواء المتدلية عبر ساحة البلدة تتلألأ بالفعل في الشفق.

اليوم 3 - The Vikos Gorge ، Monodendri إلى Megalo Papingo

9 أميال ، 6 ساعات ونصف

وفقًا لأقوى الوادي في العالم بما يتناسب مع عرضه ، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ، فإن Vikos Gorge تكون كهيفة بشكل مخيف عند النظر إليها من بعيد ، ولكن في نزهة داخلها ، يبدو أنها شاعرة محمية. في غضون دقائق من مغادرة Monodendri ، ينخفض ​​المسار إلى ذلك بحدة ، وينزلق تحت مظلة شجرية كثيفة. تتدلى لحى الطحالب من أغصان الطائرة ، وأشجار البلوط والزان ، وتزهر مجموعات من الفطر على جذور طويلة. تنتشر في وسط السجادة نباتات نقود صينية ، وبودودس تشبه العملات المعدنية منتشرة على طول الطريق مثل درب الكنز.

خلال أشهر الصيف ، أصبحت ضفاف نهر Voïdomatis مكانًا شهيرًا للاستحمام للسياح © Justin Foulkes / Lonely Planet

ضفاف النهر هي صورة لوفرة وفيرة ، نابضة بالحياة مع طحالب سفلية حتى أنني أحيانًا أقتحم مجرىًا ممتعًا ، لكن قاع النهر لا يزال جافًا. صخور الحجر الجيري عادة المغمورة بالمياه تشرق الشمس وكشفت. إن المشي إلى جانب الممر المائي الفارغ سهل للغاية ومسطح بحيث تمر ثلاث ساعات في شبه غيبوبة. ولكن فجأة هناك الغرغرة لا لبس فيه. على عكس النهر الذي تشترك فيه باسمه ، لا يجف ربيع Voïdomatis أبدًا. حتى في فصل الصيف المرتفع ، الجو بارد. اثنان من المشاة - الأول الذي رأيته طوال اليوم - يبرد أقدامهم في أحد البرك الطبيعية ، لكن لا يمكنني مقاومة الغمر التام. المتزلجين البركة يتلألئون عبر السطح ، حيث تلقي أرجلهم الطويلة ظلال مبالغ فيها أكبر من مخلب الدب..

بعد نصف ساعة ، يمتد الطريق الخارج من المضيق شاقًا ، وأحيانًا يعبر منحدرات صخرية تتسرب من الحجارة المائلة إلى الهاوية. من الأعلى يأتي صفير الراعي ، غش غنمه في سفوح جبل أستراكا. لا يزال هناك رعاة ينتمون إلى قبيلة ساركاتساني. يقال أن الإغريق الأصليين ، فإن شعبها من البدو الرحل ، لكن بعضهم استقر في قرى زاغوروهيا.

تقع قرية Megalo Papingo المبنية بالحجارة في ظل جبال Pindus © Justin Foulkes / Lonely Planet

من بينهم تاسوس تسومانيس ، الذي عاش في ميجالو بابينجو منذ 25 عامًا. عندما وصلت إلى القرية ، اتصل الآن بالمنزل ، واصطدم به وأصدقاؤه تجمعوا خارج كنيسة صغيرة ، بعد خدمة خاصة للاحتفال بيوم قديس آخر ، آجيا باراسكيفي. في مزاج احتفالي ، تتجه المجموعة لتناول طعام الغداء ، ولا تتردد في تضمين شخص غريب غريب. يتكلم تاسوس عن ثقافة شعبه ، حيث كان جالسًا في حديقة فناء مورقة لزميل أبرشية ، يتناول البسكويت ويشرب تسيبورو. يقول: "على الرغم من أن ساركاتساني يتجولون للرعي ، إلا أنها الجبال التي نعتبرها وطننا" ، يقول وهو يرفع كأسه الصغير إلى شارب مثير للإعجاب. عندما أخبره أنني سوف أتصدى للصعود إلى أستراك غدًا ، يوافق على الموافقة. "لقد استمتعت دائما المشي لمسافات طويلة. بالنسبة لي ، من المهم ، في كل مرة ، أن تكون أعلى قليلاً ".

يوم 4 - Megalo Papingo إلى ملجأ Astraka وبحيرة التنين

4 أميال ، 4 ساعات إلى ملجأ أستراكا ؛ 4 أميال ، 2 ساعة ونصف إلى بحيرة التنين والعودة. بعد إقامة ليلة وضحاها ، تبعد ساعتان ونصف من أسترا إلى ميجالو بابينغو

كلمات تاسوس تدق في أذني وأنا شرعت في التحدي الأكبر في الرحلة: صعود 1000 متر إلى ملجأ جبل أستراكا. يقع على سلسلة من التلال الضيقة بين ذروتين من سلسلة Pindus ، وهذا يأخذ مشوا إلى الأراضي الجبلية المناسبة. التضاريس أكثر انفتاحًا ، تشرق الشمس فوق مساحات من العشب الندي. لكن التسلق بالكاد بدأ قبل أن تسرق تيارات البشر الخارقين من ليكرا الرعد. المتسابقون هم متسابقون في أطول سباقات جبال زاغوري السنوية - 50 ميلاً. على الرغم من كونها أوليمبية من حيث المظهر والتركيز ، إلا أنها مهذبة بلا كلل ، وتصدر البهجة "ياساس!" (مرحبًا!) أثناء ارتباطهم بالماضي بسرعة مخيفة.

يتجول مشاة آخرون في الينابيع التي تتقاطع مع المسار حيث يتعرج بشكل واسع. أثناء إعادة ملء زجاجات المياه في الصنبور ، يكون الجو ملطفًا. الممرضة Thanusis Zafeiropoulos ، التي ، بإطاره العريض وذيل حصانها ، لها شكل الإله اليوناني البسيط ، موجودة هنا مع ابنه البطل ، Paniotis. يقول: "هناك الكثير من الناس الذين شاركوا في الركض خلال الأزمة الاقتصادية". "يركضون إلى الجبال في محاولة للهروب من الجنون." يلمح إلى الوادي ويضحك. المنظر ، اكتساح أخضر منقوش مع قرى حجرية جميلة ، هو أحد الصفاء الذي لا مثيل له.

تجاوز المناظر الطبيعية الخيالية للوصول إلى منطقة Astraka Refuge Hut النائية © Justin Foulkes / Lonely Planet

عندما وصلت إلى الملجأ ، يتم تقديم وجبة غداء بسيطة: الحساء والخبز والعجة. على الطاولة المشتركة ، كل الحديث يدور حول أين سيذهب الجميع بعد ذلك. سيصعد البعض إلى جميلة ، على ارتفاع 2،497 متر أعلى قمة في كتلة التيمفي ، بينما يتجه آخرون إلى دراكوليمني: بحيرة دراجون. يبدو الأمر وكأنه نهاية المسعى الذي تم انتزاعه من رواية القصص ، ويتم الوصول إليه عبر المناظر الطبيعية التي هي خيالية بالمثل - سهل أخضر حيوي حيث كتب المتجولون أسمائهم في الحصى ، وروضة مليئة بالزهور البرية في جبال الألب ، وسحابة مظلمة من الطيور النقيق تتجول من خلال السماء فارغة خلاف ذلك. لدى وصولي إلى البحيرة فوق قمة تل ، أجد حاربين من نوع ibex واقعيًا على اسمها ، مليء بتنين الأطفال. أو على الأقل النمل جبال الألب الكبيرة ، يتطلعون من الضحلة reedy. أقضي ساعات متدلية على العشب وأسبح مع التنانين ، لكن في نهاية المطاف تعلن عاصفة رعدية عن وصول عاصفة. عندما تتدحرج الغيوم ، أجد نفسي بداخل أحدهم ، وأعود إلى فراشي بطابقين في الملجأ كما لو كنت أتجول في الأشباح.

من Megalo Papingo ، تستغرق الرحلة ثلاث ساعات بواسطة التاكسي / الحافلة إلى Kastraki و Kalambaka ، مدينتي بوابة Meteora..

اليوم 5 - ميتيورا

5 1 ⁄ 2 miles، 3 taking 2 ⁄ ساعتان ، المشي الدائري في Grand Meteoron (حيث يمكن الوصول إلى Moni Agiou Stefanou بواسطة سيارة أجرة).

يبدو وكأنه مكان ليس من صنع الإنسان ، ولكن من خلال قوة أعلى قامت بفصل السماء ووضع بعض المباني فوق أعمدة الصخور هذه. التفسير الفعلي وراء Meteora هو بالكاد أقل استثنائية. نظرًا لأصولها التي تمتد جزئيًا إلى القرن الرابع عشر ، فإن هذه الأديرة هي عمل الرهبان الناسك ، الذين قاموا بتوسيع نطاق الوجوه الهادئة للوصول إلى مواقع البناء الخاصة بهم. بالنسبة لهم ، كان عدم إمكانية الوصول إلى الموقع يمثل رصيدا ، مكانا للتراجع من التوغلات الدموية للإمبراطورية العثمانية ، وتقديم عزلة نبيلة جعلتهم حرفيا أقرب إلى الله.

أديرة ميتيورا ؛ الذي يترجم كـ "معلق في الهواء" © Justin Foulkes / Lonely Planet

أثناء السير في مسيرتي الأخيرة - عبر الأراضي الجافة القاحلة والحانات الفارغة والمنازل البيضاء - لاحظت وجهًا منحدرًا مليئًا بالتسلق الصخري: Meteora هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لهذه الرياضة. تسخيرهم والحبال هي تذكير بأن أولئك الذين صنعوا التسلق فعلوا ذلك أولاً بدون معدات السلامة ، وبدلاً من ذلك تم تحميلهم بأكياس من الطوب. أول من اكتمل بهذه الطريقة كان Grand Meteoron ، الذي استغرق بناء 200 عام. يقع على أعلى قمة في الوادي ، يبلغ ارتفاعه 613 مترا ، اسمه مستمد من "النيازك" اليونانية ، والتي تعني تعليقها في الهواء. قبل أن تُحفر الخطوات على وجه الصخرة ، نُقلت كل من الإمدادات والزائرين في مرسى ، ما زال يتدلى فوق الخانق. تقول الأسطورة المحلية إنه إذا سُئل متى تم استبدال الحبال ، فكان الرد المعياري للرهبان هو "فقط عندما يسمح لهم الرب بالكسر".

إن الأخوة جراند ميتيورون هم شخصيات غامضة وأرديةهم المظلمة ولحاهم الطويلة والقبعات الأسطوانية التي لم تلمح سوى بشكل عابر أثناء عبورهم للفناء أو الاختفاء وراء باب خشبي كثيف. من المرجح أن يلتقي الزوار وجهاً لوجه مع واحد في sacristy ، وهي غرفة صغيرة حيث تصطف صفوف أنيقة من الأرفف مع جماجم السكان السابقين. الأول منهم ، مؤسس الدير أثناسيوس ، هو واحد من العديد من الشخصيات الدينية الممثلة في اللوحات الجدارية في الكنيسة الرئيسية للدير ، ولا تزال ألوانها من القرن السادس عشر حية..

الأخت سلواني داخل دير موني أجيو ستيفانو في ميتيورا © Justin Foulkes / Lonely Planet

ليس فقط الرهبان الذين لجأوا إلى ميتيورا. في الطرف الآخر من طريق الأفاعي الذي يربط بين الأديرة الستة الباقية في المنطقة ، يوجد موني أجيو ستيفانو ، وهو دير منذ عام 1960. سكانها أكثر وضوحًا تمامًا. يمكن رؤية الراهبات خلف الحضيض في متجر هدايا صغير يبيع الرموز الدينية ، أو يستغل بلطف على لوح خشبي غامق يستخدم لاستدعاء الأخوات إلى الصلاة. تقول الأخت سلواني ، وهي مقيمة هنا منذ 22 عامًا: "بعض الناس يعتقدون أن وجودنا يجب أن يكون مملاً للغاية ، ولكن هناك الكثير من النعمة والوفاء في حياة سلمية" ، كما توضح لي حول مصلى ستيفانو ، جدرانه غنية بالذهب ورقة الشجر. "في المناسبات النادرة التي يجب أن أغادر فيها الدير ، عدت منهكة تمامًا!"

"تم بناء هذا المكان من خلال الصخور - هل يمكنك أن تتخيل؟" تقول ، على ضوء الشموع تنعكس في النظارات لها. "لدينا احترام خاص لهذا المكان المقدس ، الذي تم بناؤه بهذه الصعوبة". بالنسبة إلى الأخت سلواني ، لا يوجد تناقض في اختيار حياة العزلة في دير الراهبات المفتوح للجمهور. 'إذا كنت تحب الله ، فأنت تحب كل قومه. كل من يأتي إلى Meteora يأتي لسبب ما ، وإذا احتضنت وجودهم - أظهر لهم بابتسامة أنك سعيد بأنهم جاؤوا - فإنه يفتح قلوبهم.