استكشاف الرمال البيضاء والشلالات والطعام العالمي لاستكشاف نيو ساوث ويلز

النور من البرونز والظلال الطويلة ، وبجانب أشهر المباني في سيدني ، تشرب حشود من الناس في بار الأوبرا. من هنا ، هم قريبون بما يكفي لرؤية أن أشرعة دار الأوبرا مبلطة بنمط متعرج مثل القطع على السهم. إلى الجهة الغربية ، تلوح في الأفق العوارض الحديدية لجسر ميناء سيدني. بعد ذلك ، تغرق الشمس المتوهجة في الأفق.

واحد من أكثر المباني تميزًا في العالم ، دار أوبرا سيدني تضيء في ضوء الصباح الباكر © Jonathan Stokes / Lonely Planet

قد تكون هذه الرموز الأكثر شهرة في المدينة ، ولكن هنا ليس المكان المناسب لأخذ نبض سيدني. لذلك ، أحاطت أحياء المدينة الداخلية. في تلال سري ، تقع المنازل المدرجات الفيكتورية الكبرى مع تفاصيل من الحديد المطاوع بجانب المستودعات المحولة في الشوارع الضيقة ، وأعلام قوس قزح تتدلى من الشرفات. في شارع Reservoir Street ، تفتح النوافذ في المقهى Single O حتى الرصيف. يؤخذ كل مقعد ، وقائمة الانتظار ثعبان خارج الباب. امرأة شابة ترتدي ملابس ، هاتفاً على أذنها ، تجلس على كرسي ، قهوة مثلجة في اليد ؛ في الشارع ، ينتظر رجل صباحه الأبيض المسطح ، وقد طوى تنظيفه الجاف على ذراعه. تبادل الموظفين التحيات الودية معه ؛ هذا ، بالطبع ، هو طقوسه الصباحية.

التحنيط القديم معروض في مفاهيم موسمية في ريدفيرن © Jonathan Stokes / Lonely Planet

والطقوس هي الكلمة: هذه مدينة تتعامل مع نمط الحياة كدين. بشكل جماعي ، أصبحت أحياء سيدني التي كانت في يوم من الأيام موطناً للمطاعم والأسواق والمخابز الشهيرة. إلى الجنوب الغربي من سري هيل ، تكتظ منطقة ريدفيرن بسمعتها الغريبة. يقول براين فيتزجيرالد من تشي سون آند فيتزجيرالد ، وهو متجر للفنون والمنسوجات يبيع الأقمشة الجريئة - المطبوعات من فنلندا ، والأنماط الهندسية من شرق إفريقيا ، والتصميمات اليابانية الأنيقة للزهور: "اعتاد الناس أن يطلقوا النار خارج المتجر عندما انتقلنا هنا أولاً". إنها قصة مختلفة هنا الآن: متاجر مثل هذا واحد والمفاهيم الموسمية القريبة ، كهف علاء الدين من الزوال خمر - من بينها وعاء من الريش الحريري وحمار وحشي كامل الحجم - تجذب موجة جديدة من السكان المحليين.

الكشافة الثقافية دليل سياحي سيرا على الأقدام صوفيا دي ميستري © Jonathan Stokes / Lonely Planet

تقول صوفيا دي ميستري ، أمينة وفنانة بصرية تقود جولات المشي هنا مع شركة Culture Scouts المحلية: "هناك طاقة لهذه الشوارع". "يشعرون وكأنني بيتي الروحي."

كما أنها موطن روحي لمجتمع سيدني الأصلي. يتحدث جزء كبير من فن الشارع الذي يشير إليه صوفي بينما نتجول في الطرق الجانبية المعطرة بالياسمين في ريدفيرن عن وجود السكان الأصليين هنا ، لا سيما الألوان الموجودة في كل مكان لعلم السكان الأصليين: الأحمر للأرض ؛ أسود للبشرة. الأصفر للشمس. في مكان قريب ، يعرض تركيب للفنان الأصلي دانييل بويد آلاف الدوائر المرآة على جدار أسود ، مما شوه العالم من جديد. تقول صوفيا ، وهي تنظر إلى هذا الأمر "بالنسبة لي يتعلق الأمر بقدرتنا على التفكير في الذات".

حمامات بوندي بالمياه المالحة منقوشة من المنحدرات وكانت من معالم شاطئ بوندي منذ أكثر من 100 عام © Jonathan Stokes / Lonely Planet

التأمل الذاتي ، وإن كان من نوع مختلف ، على قيد الحياة وبصورة جيدة على الحواف الشرقية لسيدني ، التي تدعم المحيط الهادئ العملاق. في عطلة نهاية الأسبوع ، يعج شاطئ بوندي بأولاد المدينة وهواة التجديف ورجال الإنقاذ ، حيث يلعب الأطفال لعبة شد الحبل. متصفحي لول في الماء ، في انتظار الكسارة. الفتيات يضحكون ترش في الضحلة ، الذراع في الذراع. إلى كل جانب هناك شعور ملموس مدروس من الهم.

ولسبب وجيه. بعد كل شيء ، هذه سيدني: السماء زرقاء ، الأمواج مرتفعة والقهوة جيدة.

تقع شلالات فيتزروي على بعد 80 مترًا من قاع الوادي © Jonathan Stokes / Lonely Planet

من مكان ما في أعماق الأشجار ، يتدفق طائر مثل الكمان العالي النبرة. تكمن جذوع الطحالب رطبة حولها ، بينما يملأ جوهر الأوكالبتوس الغابة. صافرة حادة ، مثل تلك التي يقوم بها المزارع الذي يستدعي كلب الراعي ، تقطع شرائح في الهواء. ينضم طائر ثالث إلى النغمة ، وهذا يبدو كأنه لعبة تصوير هزلية: pew-pew-pew.

عند الزاوية ، يُظهر مصدر هذا الدين نفسه: رجل غرامي ذكر ، ريش ذيله البني يتخلف وراءه وهو يخدش في الأرض بحثًا عن الديدان ، يصيح رأسه من جانب إلى آخر. تعرف هذه المخلوقات بتقليدها لأغاني الطيور الأخرى ، وكذلك أصوات الغابات والأصوات الاصطناعية الأخرى.

هنا في مورتون ناشونال بارك لديه الكثير من الأماكن لاستلهامها. Kookaburras ، مع ضحكهم الشغب ، والكوكاتو الأسود الأصفر الذيل هي من بين العديد من أنواع الطيور التي تعيش هنا ؛ الومبات خمول حولها ، وخلد الماء ينهار في الماء. رغم كل ذلك ، فإن الحديقة هادئة بشكل ملحوظ. على أرض الغابة تزهر زهرة عنيدة غريبة بين الأعشاب الضارة. فراشة سوداء وبرتقالية تلتف حولها مثل رأس عصا القيادة. يؤدي ممر المشي إلى منصة للعرض ، حيث تسقط الغابة بعيدًا إلى مضيق عميق وعرة من الخضرة ذات اللون الأزرق ، وتمتد إلى الأفق مثل عالم ضائع.

في الوادي يسقط Fitzroy Falls ، رغم أنه اليوم ، بعد موسم قليل من الأمطار ، فإنه يخرج من أوراق الشجر الخجولة ، ويسقط في تدفق ثابت بدلاً من شلال متدفق..

تم تعليق ممر المشاة في إيلاوارا على ارتفاع 30 مترًا فوق الأرض © Jonathan Stokes / Lonely Planet

في المرتفعات الجنوبية ، تعتبر الأشجار نقطة جذب للزائرين. في Illawarra Fly القريبة ، يتم الكشف عن مظلة الغابة على مشي على الأقدام بطول 1500 متر على طول ممرات الكابولي التي تتصاعد وتتأرجح مع كل خطوة. من وجهة النظر المركزية ، فإن Knights Tower ، المنظر البانورامي للراعي يبحث عن العالم بأسره مثل ركن من الريف الإنجليزي.

هذا عباءة من الغابات المطيرة الغنية موجودة على بعد 70 ميلا إلى الجنوب من سيدني. لا يعطي الدافع بينهما أي إشارة إلى المناظر الطبيعية القادمة ، على الرغم من أن الطريق الساحلي يلقي بمناظره الخلابة أسفل الساحل الشرقي لأستراليا على طريق Grand Pacific Drive ، بما في ذلك Sea Cliff Bridge ، وهو امتداد من الطريق يتمسك به الشريط الساحلي بأناقة S-شكل.

جيمس فيلس في حديقة الأعشاب في مطعمه Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

بالنسبة لجيمس فايلز ، رئيس الطهاة ومالك مطعم Biota ، فإن الحفاظ على الحياة الحضرية في متناول اليد أمر ضروري. يقول وهو يتجول في حدائق المطبخ بحثًا عن مكونات قائمة الطعام الليلة: "ليس من الممكن تحقيق هذا النهج الريفي الحديث في المدينة". 'نحن نسعى جاهدين من أجل المحلية. نحن نجرد الأمور من جديد. انه يقطف يارو من السرير ، ويحصل على زبدة خالية من الخس. "هذا سوف يفعل بشكل جيد ،" يتذمر على نفسه.

عند عودته إلى المطبخ ، يذبل الخس على الفحم ، وفي لحظات قد خدمته على أسماك السمك ، مغطاة بأوراق مجمعة. ينقلب بطارخ السمك بشكل جميل من خلال ترابية الأوراق. في Biota ، 80 في المائة من المكونات - بما في ذلك بطارخ السمك - بري. 'نقضي الكثير من الوقت في الغابة ، وصيد الحيوانات ، وصيد الأسماك ، والبحث عن الطعام. نصف وقتنا يقضي في الهواء الطلق. هكذا نحبها.

غرينفيلد بيتش في حديقة جيرفيس الوطنية مدعومة بغابة من أشجار اللثة © Jonathan Stokes / Lonely Planet

يقول سام كارداو: "الطقس ليس رائعًا اليوم". إنه يقف خارج Pelican Rocks وسمكته ومقهى الرقائق في قرية الصيد Greenwell Point. بصرف النظر عن بعض السحب الغامضة ، توجد قبة من اللون الأزرق غير المنكسر فوقنا ، وتشرق الشمس. هنا على ساحل شوالهافن في نيو ساوث ويلز ، يبدو أن التوقعات أعلى قليلاً من المتوسط.

بطاقة الرسومات الساحرة في المنطقة هي خليج جيرفيس ، على بعد 20 ميلاً إلى الجنوب. مع بعض من أفضل وأرقى الرمال في أي مكان في العالم ، تزخر شواطئها مع حمامات الشمس والمعسكر خلال فصل الصيف. درب مظلل يؤدي بين الشواطئ ، مما يسهل العثور على بقعة هادئة من الرمال. إلى نهايته الجنوبية ، غرينفيلد بيتش ، يتم فحصه بواسطة أشجار اللثة من كل شيء ما عدا مرحلة المحيط. لا يكاد يكون هناك نفس من الرياح ، والرمال الطاحنة تتدفق مع كل خطوة عبرها. تقف عائلة مكونة من ثلاثة أفراد في الأمواج ، وتطل على الكوبالت الممتدة أمامهم ؛ البحث ، ربما ، عن زعنفة ودية حكاية.

تعد المياه غير النقية لخليج جيرفيس واحدة من أفضل الأماكن في أستراليا لمشاهدة الدلافين © Jonathan Stokes / Lonely Planet

يعيش حوالي 100 من الدلافين المعبأة في زجاجات في خليج جيرفيس. غالبًا ما يمكن رؤية السنفات من الشاطئ ، ولكن من أجل لقاء أقرب ، تقود شركة القوارب Jervis Bay Wild جولات للتعرف على الحياة البرية على المياه ، حيث من الأسهل الاستمتاع بمشاهدة هذه السماوات ، وتغيير قوام البحار ، وبين البلوز ، خط الأساس الأبيض والأخضر لا تشوبه شائبة من الشاطئ والأشجار. عندما ينطلق القارب وتعمق المياه من الماء الساطع إلى الياقوت ، كل العيون تفحص البحر ، ويأمل أن يعانق الرقاب. بين أواخر أيار (مايو) وتشرين الثاني (نوفمبر) ، تهاجر 30000 حوت على طول هذه الشواطئ ، لكن اليوم تعد الدلافين المقيمين في مركز الصدارة. عندما يتم إلقاء نظرة على الزعنفة الأولى جنبًا إلى جنب ، تزداد الصرخة ، ويختصر محرك القارب إلى أزيز. "هناك طفل ،" يشير القبطان ، "هل ترى؟ وهذه هي والدتها. يبدو أن مجموعة منهم تتسابق مع بعضها البعض على انحناءة القارب قبل أن تكسر السطح في روعة بهيجة. تحت الماء ، يقوم أحد الدلافين بتدوير جسمه ، وتحدق عيناه في السماء والوجوه المبتسمة من القارب. يبدو أنه يستمتع بكل الاهتمام.

ترتدي Jervis Bay جمالها الطبيعي مثل شارة الشرف ، ولكن منح المياه في المنطقة تمتد إلى ما وراء الرمال البيضاء. بالعودة إلى جرينويل بوينت ، أحد موانئ المأكولات البحرية الرائدة في المقاطعة ، تم اختيار مقهى سام المتواضع كأفضل متجر للسمك والرقائق في نيو ساوث ويلز ، مما أثار سعادته. يقول: "إننا نبقي الأمور بسيطة".

للحصول على فرصة للتعرف على المخلوقات اللامعة ، انضم إلى جولة تجديف بالكاياك في المياه الهادئة لمدخل Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

أبعد من الساحل في Mollymook هناك المزيد من الشواطئ ، ولكن أيضا جميلة ، والأنهار والأنهار البكر والممرات المائية. على مدخل Narrawallee الهادئ ، يقود خبير الرياضات المائية المحلي Walking on Water رحلات التجديف التي لا توجد فيها مياه كافية للمحيط بها ، دون وجود تيارات في المحيط لمواجهتها. شعاع رضيع ينجرف في الماضي بينما نمشي على طوله ، وفي المياه الضحلة التي تحميها أشجار المانغروف ، تُخون أعينها الدائرية اللامعة المليئة بالأخطبوط بأعين الأخطبوط اللامعة. ببطء ، تفتح مخالب واحدة وتصل لقذيفة قريبة. نراقبها لبضع دقائق ، ثم نجدف رحلة العودة بالشمس على ظهورنا.

مزارع المحار بريت وينجارث يتفقد صوانيه © Jonathan Stokes / Lonely Planet

في وسط نهر بامبولا ، يقف رجل يدعى سبونج في المياه العميقة ، ويتفقد حقيبة شبكية مليئة بالمحار نرلي. اسمه ، في الواقع ، هو بريت وينجارث ، لكن لقبه قد توقف - حتى رحلات القوارب التي يديرها تسمى الكابتن سبونجز ماجيكال أويستر تورز.

على امتداد هذا الخط الساحلي ، يتم تربيته من أفضل المحار في العالم في مصبات الأنهار ومداخل الأنهار. ملوك كلهم ​​من محار سيدني الصخري ، الذي كان ممتعًا هنا لعشرات الآلاف من السنين ؛ يشير الإسفنج إلى مدافن أصداف السكان الأصليين القديمة (أكوام القمامة) على ضفاف النهر أثناء قيامنا بجولة في المنحدر في جولة في مزرعة للمحار. لقد كان مزارعًا ، من نوع ما ، طوال حياته. اعتدت أن أكون مزارعًا للأغنام. لكن زراعة المحار تناسب الطريقة التي أريد أن أعيش بها: لا توجد مخصبات ، ولا بخاخات ، ولن يقوم المحارون بركل إلى أجزاء صغيرة وتدمير حقول الجيران.

محار طازج جاهز للأكل © Jonathan Stokes / Lonely Planet

لقد صدم محارًا تم سحبه قبل لحظات من الماء ، وحرره ببراعة من قشرته بنقرة من سكينته. "تذوقه: لن تجد أعذب!" الملح يصيب الحنك أولاً ، يليه غنى الأثرياء. الملمس هو لحمي ، مثل شريحة لحم فيليه. إنه لذيذ.

المحار جزء كبير من الحياة هنا ، وليس فقط للمزارعين. يقول روب باربر من Longstocking Brewery: "نحن نقرن البيرة هنا بالمحار". إنه يخمر في موقع صغير حيث ، إلى جانب بيرة الزنجبيل الحادة ، يقوم بتجربة مجموعات المشروبات والبيرة المتقادمة البراميل ، لتتناسب مع نكهات المحار المحلية. البساطة هي المفتاح. نحن نفعل كل شيء بأنفسنا. نحن ملء وغطاء كل زجاجة. نحن حتى التمسك التسميات.

صوفي روجرز وويل ويد ، أصحاب المطعم Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

ست ساعات بالسيارة من سيدني هي المسافة الكافية للحفاظ على معظم الأشياء على نطاق صغير ، ولكن تزحف المدينة من أي وقت مضى. على بعد خمسين ميلًا من بامبولا ، قد تكون مدينة مرفأ برماجوي علامة على أشياء ستأتي إلى الجنوب. يقول صوفي روجرز ، المدير والمالك المشارك لمطعم Long Long No Sea مع شريكها الطاهي Will Wade: "هناك بالتأكيد تغيير في الهواء". هناك مقهى ومخبز مدهش في المدينة الآن. الشيء الجيد هو أن Bermie محاطة بالحدائق الوطنية ، لذلك لا يمكننا أن نحقق نموًا أكبر - بل أفضل.

Kingfish مع البازلاء ورود القد والأعشاب في مطعم صوفي وويل © Jonathan Stokes / Lonely Planet

كانت صوفي وويل هنا منذ عامين فقط. على الرغم من ذلك ، فقد غمرهم الترحيب الحار Bermagui. "إن جيراننا يذهبون إلى أن يجلبوا لنا الأعشاب المحلية ، راوند ، والليمون الآس - أي شيء فائض من حدائقهم الخاصة." اليوم ، سوف يقدم ويل السمك في مرق المأكولات البحرية. "يجب علي استخدام ما هو متاح - إذا كان الجو عاصفًا جدًا ، لا يمكن للرجل البطلينوس الخروج ، لذلك علي التفكير: ما الذي يمكنني استخدامه؟ إنها تبقيني على أصابع قدمي ".